在过去全球经济都不景气的4年中，新兴市场在奢侈品行业中的角色正越来越重要，而这同时被认为是奢侈品大佬们所要面对的最大挑战。一些很早就开始关注新兴市场的一线奢侈品牌现在正逐渐意识到建立大量的零售店并不是明智之选，反其道而行才是正解。那么，成立大量的零售店就是奢侈品牌认识并改变自己市场策略，以适应当地市场的指南针吗？许多现实的例子告诉我们它并不是，相反，而是一个草率决定下产生的错误绊脚石。
据报道，近日路易威登创自2009年以来最低的销售增长额。许多分析师都认为，增长缓慢背后的原因就是过多的门店，如此的广泛性削减了奢侈品牌的高端定位。路易威登的老板Bernard Arnault已经承认太多的零售门店和logo的过度使用是罪魁祸首。Bernard Arnault宣布虚拟冻结国际扩张，并寻求更巧妙的品牌产品作为紧迫的补救措施。
像路易威登有着极为复杂的企业结构的一线奢侈品牌，其管理者都是拥有MBA学位的中上等人才，如此突如其来的重要决策由公司大老板在一夜之间做出决定，可以清晰的揭示这个大企业的弱点和其背后巨大的脆弱。
忽略不计其庞大的企业结构，大家众所周知，大多数的发展零售决定都是由Bernard Arnault自己和CEO Yves Carcelle决定的。他们经常一起出差，并根据他们对市场的“感觉”来做出决策。这就是为什么路易威登在没有任何市场调查的情况下在类似中国、印度、巴西的新兴市场建立了过剩的零售门店。
为什么不做些产品方面的创新？
纵观全局，Marco Jacobs似乎早已明确指示最少量的使用品牌标识（logo），同时添加更多的色彩并只创造少量的高数量驱动产品。
根据路易威登公司内部的专卖店理念设计和营销策略，他们又做出了一个冒险的决定，那就是建立两种不同的路易威登门店：在中型以上城市建立的常规类门店;大型类门店the Vuitton Maisons，能够提供更多方面的产品和更加周到的服务。
拥有雄伟的建筑，壮观的室内装饰以及当代艺术作品装饰的Maisons与路易威登往昔的门店不可同日而语。与常规类门店的设计理念不同，每一家Maisons都有着属于自己风格的装修及建筑。如果大老板Bernard Arnault的长远计划是关闭所有的常规门店，只保留Maisons，那将是这么久以来他最明智的决定。
销售放缓同样波及到了其他主要的国际品牌，其中就包括巴宝莉和Coach。巴宝莉回应，在Angela Ahrendts接替公司CEO的时候所采取的策略是：更大的门店、在店中举办私人活动、将男装店和女装店分开等，但却没有在潮流创新上提一个字。而Coach，同样在创新上没有任何进展。
尽管2012年Gucci没有任何销售量放缓的报告，但是Gucci仍然宣布在2013年不会在中国开设新的店铺，而是扩大或者是翻新一些店铺。然而，和路易威登相类似，Gucci在改变发展策略的时候并没有把创新放在优先列表里。
Prada的创意总监Miuccia Prada在谈及最近其在米兰时装周的时装发布会时说“我跟随自己的感觉设计，而且已经深深的痴迷于其中。”Prada集团已经向全世界证明Miuccia Prada和她的丈夫能够轻松的运营这个上市公司，就像它过去没有上市一样。事实上，Miuccia是最后一个说从下一个季度开始将减少包上的logo的人。
但是，Prada家族是如何避免其他人都犯的错误呢？那是因为Prada品牌一直努力证明着自己对最初的忠诚，它从未改变过自己设计的方式。这也许就是为什么在最近的危机中Prada并不恐慌其只有两位数的增长额。需要补充的还有Prada的企业规模其实还不到路易威登的十分之一。
世界第三大奢侈品集团Kering去年收购了意大利标志性的奢侈男装品牌布里奥尼Brioni，而新老板的第一个动作就是加开一倍专卖店。过去五年布里奥尼一直畏缩在时尚界的阴暗角落里，甚至面对后生品牌Tom Ford也显得胆怯。但是，这一切真正的原因只是缺少零售业务吗？要知道，若不是意大利知名的手工艺和布里奥尼西装确实是由500名裁缝师在北意大利的工作室里制作而成这一事实，它还能靠什么能维持名声呢？
可是其直接竞争者，像杰尼亚和Canali，早已把目光投向了创新，尤其是杰尼亚，更别提布里奥尼家族的继承者还在忙于公司高层间的持久战中了。
Valentine的例子也许最能说明积极地创新所扮演的至关重要的角色。这不仅仅是因为Valentine收购了一直以来享有盛名的Qatars First Lady，还有duo Maria Grazia Chiuri 和Pier Paolo Piccioli 的创造力，在某种程度上重新造就了Valentine的典雅，使这个品牌焕发一种即使是它的创始人都无法预料到的全新的优雅生命。
