余市是30出头的青年男子，做广告类的创意职业，言谈有趣得体，思绪四通八达，永远是个令人备感新鲜的交谈对象。
山崎是成熟男子，浓郁深沉。每次聊天都像一场深谈，能够带你到更辽远、更开阔的地方。
白州是植物般清新的男子，身上有森林的沉静香气。字迹娟秀，安静亲切，感情饱满又清冽。
如果把日本威士忌拟人化，这就是它们在我眼中的样子。这样写起来有些单薄，因为日本威士忌本来就是随着在国际上频频获奖才热起来的新玩物。
威士忌的世界本就不如葡萄酒的世界广阔丰富，葡萄酒的气息复杂，变化多端，浪漫甜美，有田园生活的各种细节，充满了丰收的富饶质感。而威士忌界今年刚刚出品了一套属于自己的酒鼻子，气味只有可怜的46种。与葡萄酒的狗鼻子动辄上百套香味的大手笔相比，显得有些寒酸，却也有种独特的直接与凛冽。
他们说世界那么大，你总有得选，事实上我们别无选择，哪怕有一万种威士忌摆在你面前，你还是会被其中的一支击中，与它互为知己，惺惺相惜。喜欢威士忌，因为它一言难尽，像你之前经历的所有故事，包涵了你曾感受到的所有欢愉甜蜜和痛苦悲伤。这是种不需要说话的液体，就连它的酿造也是依照经验而不是科学，最早的威士忌不进橡木桶，跟伏特加没太大区别。现在除了金酒和伏特加，全世界的烈酒都进橡木桶。酿造威士忌仍然像所有的手工业一样是个很依赖习惯和经验的行业，受限于地理环境的影响，而且充满了种种不确定和意外。此前和此后，我们喝到的威士忌大概都不一样。
我想描述一下我初见余市10年时的惊喜，它像剃刀一样尖锐又像午后的花香一样绵延不绝。它的顶点是狂喜和目空一切，后面隐藏着无法诉说的婉转心碎。这就是日本威士忌，它有血，有铁，也有泪，有爱。
向来以清酒而闻名的日本 ，其实早在100年以前就开始了威士忌的商业化酿制。在1923年，由现在Suntory的创始人Torii和学者背景的酿酒师Taketsuru合作，日本的第一个蒸馏所在山崎(Yamazaki)建立。
虽然有着传统苏格兰威士忌的血统，使用的麦芽也是苏格兰进口，但所有经过日本人引进的东西都会无一避免地烙上这个民族严谨、细腻的印记。通过使用罕见的日本橡木桶发酵，给日本威士忌引入仿佛春日樱花般饱满的宁静香气，而这种难忘的香气正是日本威士忌凌驾传统威士忌的法宝之一。“它们有传统威士忌的味道，但是更加强势一些，好像乐器经过调弦，表现出更强的穿透力。”
日本威士忌的传说里，广为流传的一个就是源自山崎的浓郁古庙风味，Whisky Magazine的编辑Marcin Miller形容第一次品赏的感觉犹如被一记重拳击倒。来自Hanyu 蒸馏所的1991 Cask No.370 就是古庙风的代表，麝香，茉莉的香气渗透入太妃和绿茶的甜辛味道里，再加上仿佛远处飘来的烟熏，好像秋日下午，在榻榻米上修行的时光。把柔软的甘甜和花香与强硬的口感结合在一起，是山崎酿造所风格的完美传承和再现。
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