Chanel终于坐不住了，宣布2016年将推出电商服务!
“好吧，也许我买东西依然要去亚马逊而不是去香奈儿的网店，但我仍然愿意把那些我心仪的单品列入我的超级愿望清单(哪怕实现这个漂亮的愿望清单要花费十年的时间)”Chanel品牌总裁Bruno Pavlovsky这样爆料道，Chanel将于2016年年底或九月份推出电商服务。
而Chanel旗下子公司Paraffection的三家Métiers d’Art高级手工坊，(包括手套工坊Causse，制帽工坊Maison Michel以及苏格兰针织品牌Barrie Knitwear)将于今年年底推出单独的电子商务网站。
Coco Chanel曾表示：死也不做电商
但在2014的时候，Pavlovsky还不是这么想的，当时的他希望消费者能够走到精品店里来，觉得只有精品店才可以提供给消费者Chanel的服务。Pavlovsky 在2014年接受BoF创始人Imran Amed访问时，Chanel时尚总裁Bruno Pavlovsky曾经对关于Chanel为什么不开展配件和成衣的在线销售作出表示，认为“时装是需要人们去看，去触摸，去感受与了解的。”而Coco Chanel的名言也是“想要做到不可替代，就必须时刻做到独一无二。”“品牌死也不会做电商”。
Chanel为啥又要做电商了?
Pavlovsky说：“做电商其实是一种转变、一种进化，可以更好地服务于客户。有些客户可以直接跳过接触精品的这一步，因为他们知道自己想要什么，而电子商务可以很快对客户的需求做出回应，他们知道自己想要什么，所以它应该是能够更好地为客户的要求作出回应。所以我们现在要做的是将服务更好地电子化， 而并非做通俗的那种电商。”
这真的是香奈儿的一个很大的举动，Pavlovsky曾说过，“我们的衣服做工非常繁复，如果你想穿一件Chanel的衣服，你就得来试穿，会有专门的裁缝为你量体裁衣，而这些恰恰是我们服务的一部分。”而现在，他这样解释道，“现在我们用数字的方式来呈现产品，让有越来越多的人愿意来到精品店看到我们的产品，触摸产品，也尝试产品”。
所以，让我们一起欢迎香奈儿来到网购世界吧。除了能到实体店去真正触摸Chanel的精品之外，现在又多了一个选项，让你想看哪个就看哪个，真是想想都让人兴奋。
坐不住的奢侈品大牌还有谁?
意大利时尚品牌Fendi宣布计划在今年春季推出一个电子商务网站。在开始的阶段它将只提供28个欧洲国家的送货服务，但计划部署在今年晚些时候开通日本和美国的运送服务，或在2016年初。
Fendi董事长和首席执行官Pietro Beccari证实了这一消息。“这是客户服务的一种方式，”他说，“根据订单的提交，我们会有一个360度的周全服务方案。”该网站将出售从二月份开始的女装成衣系列，Beccari表示。总部设在米兰的品牌目前也在网上销售的一些配饰和成衣款式，通过Neiman Marcus，Bergdorf Goodman和Net-a-porter三大电商平台。如果Fendi的电子商务网站的成功，其他品牌包括LVMH有望跟进。
Burberry不仅开辟电商先河，还接地气地入驻了天猫
英国著名奢侈品品牌Burberry 成功入驻天猫网上商城，成为首家在中国B2C网店上开业的顶级奢侈品。Burberry的销售模式一直在所有老牌奢侈品中独占鳌头，官方网站上推出的在线销售模式开创了销售市场的先河，不断挖掘新路是新上任的CEO兼设计总监Christopher Bailey的宗旨，在上海最新旗舰店中首次试用无线射频识别技术(RFID)，通过植入特定服装和配饰中的数码芯片，可将有关该商品的多媒体内容展现给顾客就是一次突破，去年更是另辟蹊径转站天猫，不仅给鱼龙混杂的网店销售带来了更大的冲击，也给那些挚爱Burberry的人们带来了新鲜的购物体验。
继建设传统门店渠道之外，2010年11月底，Giorgio Armani公司宣布将在中国地区推出电子商务渠道emporioarmani.cn，这是首个在中国推出线上商店的高端时装品牌。与其同时宣布登陆中国的还有Yoox集团，这家售卖全球奢侈品牌的网络零售商，运营着23个单一品牌的官方旗舰店和两个多品牌在线商店，emporioarmani.cn便是其中之一。
大牌走下神坛的背后苦衷
3月30日，意大利奢侈品巨头普拉达(01913，HK)发布了截至2015年1月31日的年度业绩：收益净额(销售额)同比减少1%，收入净额(利润)更是同比大跌28.2%。联想到此前不久香奈儿在中国地区的大幅降价，不禁使人感慨：奢侈品行业这个冬天可不短啊……
先抛出Chanel要做电商这事儿不说，单就前段时间Chanel全球调价这件事儿 ，奢侈品研究和顾问机构财富品质研究院院长周婷表示。“香奈儿这次调整价格，将具有风向标作用。这意味着以香奈儿、LV为代表的一线大牌奢侈品开始放低身段，去迎合中国消费者。”
在奢侈品行业，香奈儿、LV、爱马仕牢牢占据着金字塔塔尖的江湖地位，这三个品牌甚至从来不进奥特莱斯，更不打折，还年年涨价，非常坚挺地保护自己的品牌形象，就更别说做电商这件“自降身价”的事儿了。
但是，在维持高姿态的背后，这些奢侈品牌面临的是有苦说不出的尴尬境地。
“2013年以前，我们就是开门等着顾客上门交钱拿货，公司培训的那一套微笑服务大牌营销法则根本用不上;可是2014年就不行了，2014年我把脸都笑僵了，一天也卖不出几件产品。”金融街购物中心的一位奢侈品牌门店经理透露。
2014年整个北京奢侈品门店除了新光天地、国贸等具有地标性、旗舰店规模的门店外，其他门店普遍收入不佳，在北京个别的奢侈品门店，客流下降幅度高达50%~60%。但另一方面，随着近几年在华的市场扩张，奢侈品品牌已在中国布局了太多门店，养了大批运营团队，经营成本越来越高。
“奢侈品品牌最先进入中国内地时，很多购物中心几乎是割地赔款也要将其留下。如今全球奢侈品牌进入中国已经10多年，但很多门店几乎成了产品展示台，销售业绩不佳，大大增加了他们在中国的运营成本。香奈儿的此次调价是为了提振中国市场，吸引消费者回流，降价是最有效的方式。”周婷表示。
根据麦肯锡的统计，中国奢侈品消费不同于其他市场的最突出特征，就是年龄：73%的中国奢侈品消费者不到45岁，而这个比例在美国只有50%多一点。其中，中国35岁以下的奢侈品消费者的比例达45%，而在西欧，这一数字仅为28%。基于这一年轻的消费群体的网络购买能力与现金科技的接受能力，Gucci、Velentino等品牌也屈尊降贵出现在iPad可以下载的APP软件，而LV的身影则出现在了新浪微博上。
各大奢侈品牌“不愿意网销”态度在业界也算是赫赫有名，Chanel和Céline是最“排斥网销”的奢侈品代表，而现在Chanel也开始动摇了它的小心思，愿意走下“神坛”去接触凡世了，想必其他大牌也不会甘于落后，很快将有新举措出现吧。
