邵玮尼驻足于一件由红宝石和钻石组成的胸针前，这件名为Feuille Mysterieuse(神秘的叶子)让她惊叹于镶嵌的工艺，“在这样扭曲的形状上镶嵌钻石，却能如此平整服帖，且这么多年也没有看出任何修补的痕迹，可见宝石从没有掉下来过。”作为本土的独立珠宝品牌Anchorage Verona设计师，Van Cleef &Arpels(梵克雅宝)是她心目中殿堂级的品牌，有太多值得玩味的地方。
梵克雅宝臻品回顾展上展出的高级珠宝
今年5月20日至7月15日，梵克雅宝举行的“美之传承”典藏臻品回顾展在上海人民公园内的上海当代艺术馆(MoCA Shanghai)呈现。这也是梵克雅宝有史以来最大规模的一次回顾展，为中国观众盛大呈现这一珠宝腕表世家百年发展历程中诞生的经典珠宝、腕表、配饰及相关历史文档。逾 370 件来自于梵克雅宝典藏和国际藏家的艺术臻品首次来华与观众见面，其中包括了代表高级珠宝制作颠峰技艺的梵克雅宝隐密式镶嵌高级珠宝作品、Zip项链、摩纳哥格蕾丝-凯莉王妃的订婚珠宝套装和她曾佩戴过的钻石头冠以及源自中国文化灵感的馆藏级珍品。
为庆祝此次回顾展的盛大举行，梵克雅宝特别发布多款璀璨夺目的全新高级珠宝作品，其中包括了一款以芭蕾舞与仙女为设计灵感的 Silk Road Dancer 红宝石胸针，据了解价格近人民币千万；除此之外，两款全新的Zip项链，分别由红宝石和缟玛瑙搭配钻石镶嵌而成，以及一对稀世罕有的大克拉红宝石钻石耳环。
“展览上并没有很多厉害的单颗大宝石，比如重点推荐的“神奇的叶子”胸针，上面镶嵌的小红宝石都在50分左右、颜色不算顶级、净度也一般，如果拆下来宝石本身恐怕未必有多大价值。梵克雅宝为什么选这个做重点宣传，就是在它的镶嵌工艺上。在早年能做到这样的水平，可见梵克雅宝的设计和工艺确实可圈可点，这也说明了它独特的定位：精湛工艺、设计风格、美学内涵与艺术价值的综合实力。”邵玮尼点评。
“高级”不只是个称谓
对时尚稍有常识的消费者，不难分辨“高级时装”(Haute Couture)和“高级成衣”(Ready to wear)的区别，前者对工作室、成员数、每年做秀次数等有着极其苛刻的规定，且每件只做一件，价格数十万元起；而后者则是更适合消费者，虽价格也不菲，
和“高级时装”不同，“高级珠宝”(Haute Joallerie)并没有被立法保护，对其定义有明确的阐述。以至于近些年，这一称谓被许多珠宝品牌任意使用标榜身份。
在上海半岛酒店的总统套房内，梵克雅宝全球副总裁、创意总监及美国区总裁Nicolas Bos气定神闲地分析此中原委，“那是因为珠宝界并没有一个权威的行业协会来促动和完成这一立法的保护。只有依靠一些真正有历史传承的珠宝品牌来帮助公众理解什么是高级珠宝。”
Nicolas Bos认为，要从三个方面来评判珠宝品牌是否“高级”，首先，有无历史，是真正的珠宝制作的历史，而非从别的领域开始近些年才转向珠宝；其次，有没有自己独特的设计风格；最后，工艺上的成就，有没有自己的工作室和生产能力。
以被业内公认“很高级”的梵克雅宝为例，自1906年品牌成立以来从未间断对于珠宝的设计和生产；羽毛、芭蕾小人、拉链等已经成了它为人们所熟记的设计形象；仅在巴黎的高级定制工作室就有40余名工匠。
业内人士丁之向认为，“有着丰厚的历史，并以定制珠宝起家，且定制业务如今依然占到相当比例，比如1/3的，才能够得上高级珠宝的头衔。”
无论从上述哪种观点出发，当今世界上够得上“高级珠宝”称谓的品牌，绝对是个位数。
“我们现在耳熟能详的那些珠宝品牌，商业化程度已经很高，真正赚钱的部分是其为大众市场的系列，而非定制业务，从这一角度来讲，已然不是传统意义上的高级珠宝。有一些真正小众而高级，且不做大众市场的珠宝品牌，仍未进中国市场。”丁之向曾这样分析。
“有一些品牌，近五年才开始做珠宝，尽管有些单品也标到了天价，于是也自称是高级珠宝，但是这样的标榜毫无意义。”Nicolas Bos说，“对于梵克雅宝而言，高级定制珠宝是我们的核心业务，不是为了刻意营造的形象，我们就是从那里来的。”
对于高级定制业务的比例，作为历峰集团一员的梵克雅宝无权透露，但Nicolas Bos诚恳地说，“高级定制业务的比例相当稳定，也就是说，这些年整体销售一直在增长，而订制业务和其他业务也一同增长。”
尽信品牌则不如无品牌
今年无疑是高级珠宝品牌抢滩中国市场最热的一年，宝格丽、卡地亚、香奈儿、Harry Winston、梵克雅宝入春以来纷纷在中国市场上与博物馆合作展览、邀请VIP参加晚宴、请明星出席新店开幕式、推出中国市场特别款新品。
值得一提的是，海蓝宝、尖晶石、碧玺、黄水晶等彩色宝石又出现在诸多大品牌的高级定制珠宝上。近日在北京举行的“香奈儿1932”高级珠宝展中，其中最贵的一件高级定制单品，大块黄水晶成了主石，被雕刻成香奈儿女士最爱的动物——狮子；而海蓝宝、碧玺等在4月的卡地亚北京亮相的全新高级珠宝系列大展中也大唱主角，300多件总价值逾20亿元人民币的新品中，国人概念里的“半宝石”与传统彩色宝石祖母绿、红宝石等同台登场毫不逊色。
“彩色宝石也就是早几年的半宝石，彩色宝石为什么被称为半宝石，是因为他们的硬度不够，所以早前被称为半宝石。不过现在国际珠宝界已经淡化了半宝石整个概念，都采用彩色宝石来称这些宝石。”邵玮尼说道。
梵克雅宝全球副总裁Nicolas Bos在采访中解释，为什么彩色宝石和半宝石有如此大的争议，但依然重回高级珠宝的舞台的中央：早在八十到九十年前，彩色宝石和半宝石已经是高级珠宝必然的组成部分，因为其独特的色彩能够给首饰带来无与伦比的设计效果。然而约十年前，由于红蓝宝石的热处理加工，使得消费者对于彩色宝石一度失去了信心。但是要靠彩色钻石来创作实在太为局限，面对市场需求的丰富和消费者判断能力的提高，这些年彩色宝石又重新获得了它应有的市场地位。
在珠宝世界，没有一套完整的体系，虽然就单颗宝石而言，有诸如GIA美国宝石学院、IGI国际宝石学院等不同权威机构的鉴定证书，但由许多宝石所组成的每一件高级珠宝的单品却没有一个权威的衡量体系来判断它的真正价值。
“不能只信那些品牌说的，最终只有靠自己的一双眼睛来判断。”从登喜路、万宝龙、卡地亚到梵克雅宝，Nicolas Bos在历峰集团工作了20多年，对于奢侈品世界的故事，他了然于心。
