川久保玲推出“BlackShop”新店 纪念创业40周年

她的裙子就是一把“利剑”

6月中旬，日本时装设计大师川久保玲推出名为“BlackShop”(译为“黑店”)的新限时店，并推出一系列名为“Black”的限时款式，以纪念个人40年的品牌成长历程。从刚出道时的“黑衣怪人”到现今的先锋设计大师，66岁的川久保玲依然以高傲的姿态，说着她另类的黑、另类的冷和另类的深奥。

朋克文化带来无穷创意

川久保玲40年的时尚故事，要从1969年她在日本开办自己的服装店开始讲起。

1973年，川久保玲把品牌名称定为法语的CommedesGarcons，中文意思是“像男孩一样”。当时很多人误认为这个品牌名称具有某种女权主义的内涵，事实上，这只是她从一首法国民谣中获得的灵感。但这个名称倒是直截了当地说出了她所理解的流行与设计概念。她的早期作品大多是一些中规中矩的都市女性上班服，并无独到之处，改变她的是英国的朋克文化。

当时的英国经济低迷，但思想浪潮却一波接着一波。出身低下的孩子们没有经济来源和社会地位，要想引人注目，就只能在自己的身体上大做文章——— 画油彩、染发、文身、穿洞打钉，搭配复古的黑衣，掀起新浪漫主义的街头浪潮，表现对传统社会体制的不满。这一思潮给了川久保玲丰富的创意源泉，就在黑色还不能算是一种时装颜色的时候，她率先大量启用黑色，利用不对称的时装美学和垂坠细节，剪裁出体现“穷快活”风格的丐帮服，打破了女性时装一贯的斯文得体，强烈冲击了当时仍属于有钱人的高级时装领域。

1981年，川久保玲在巴黎推出首个时装展，以革新反叛的风格满足了贪新猎奇的欧美年轻人的口味，大获成功。1982年，她在巴黎开设精品时装店，正式进入国际时尚圈。

川久保玲至今还记得当时创业的不易。“我从来没有觉得我的设计作品和做一个女人有关。我不是一个女性主义者，对各种运动也没有兴趣。我只是决定要开一家能够以创意为主的公司。我的裙子就是一把利剑，并且随时准备开战。”40年之后，这把利剑已经在时尚领域所向披靡。

限时商店让人备感神秘

川久保玲对自己的设计这样评论：“对我来说，很重要的一点是信息，纵观我的设计、我的产品系列以及我的草图，或者我和艺术家、摄影师的合作，都像是要讲一个故事。如果没有信息，什么都是死的，信息量能让作品深刻。所以，从这个角度上来说，我可能更适合做记者，而不是一个艺术家。”

川久保玲没做记者，但她像比较好的时尚记者一样，牢牢把握住了人们——— 不管是富人还是穷人——— 在面对时尚时的微妙心态：你要努力取悦他们，他们就鄙视你；你要自说自话、我行我素，他们就追随你。这种心理被戏称为“犯贱”。

从创业开始，川久保玲就把很大精力投入到视觉设计、广告和店面装潢的领域，她相信这些领域其实是一个视野下的不同部分。川久保玲在东京的Aoyama店，装饰有蓝点的玻璃斜屋顶非常著名，这是她和另一建筑师共同打造的杰作。之后她在世界各地的专卖店，都延续了这一特别的创意。这些店面装潢的费用归根结底都是消费者买单的，但面对玲珑剔透的川久保玲专卖店，以及那些根本不合乎正常比例、必须按照指示说明才能正确穿戴起来的时装，人们还是乐此不疲地奉献着自己的热情和金钱。

除了专卖店，有趣的限时商店绝对是比较具有川久保玲特色的设计。在营销界鼎鼎大名的“限时销售”概念，就来自于川久保玲的“游击店”。这类店铺有如下几条原则：首先，尚未开始，便早早地预设结束时间。它只希望在一个短暂期限内以某种形式出现在某个地方，下一次就是另一种状态，期限通常为1年。其次，地点必须远离传统商业街铺，神秘性是乐趣所在。第三，过期不候，让人忍不住想去看看它每次都有什么不同的隐秘乐趣可供挖掘。遇到了，就抓住了；错过了，它便如泡沫一样消失在空气中。

高端路线也向平价“拐弯”

毋庸置疑，川久保玲并不是一个钻牛角尖的设计者，而是一位深谙经营之道的生意人，“强强合作”或者说是“跨界”，是她非常愿意尝试的事情。上至顶尖名牌LV，下至平民品牌H&M，都留下了川久保玲的精彩手笔。

去年，LV庆祝进入日本30周年，在川久保玲位于青山的专卖店中开出一个LV专区，展示了她为LV专门设计的6款女包。川久保玲的营销模式再次上演：该系列只接受到场预订，只在此专卖店中销售，不接受电话和网络预订。

不过，精明和前卫如川久保玲，不会无视近年来低成本时装的发展趋势。上世纪90年代日本经济开始衰退，不少日本时装公司出于谨慎考虑，开始生产低成本时装。当然这并不意味着日本时尚失去了原有的影响力，恰恰相反，特殊的商业环境造就了该国独树一帜的街头时尚，这种风格不仅在日本，在世界的任何角落都有拥趸。即使是川久保玲等设计大师，也开始从街头风格中获取灵感。而在欧美，以ZARA、H&M、Gap、C&A为代表的品牌领导了时尚圈的平价力量，并称为“四大平价时尚品牌杀手”。英国《卫报》曾经称这些“时装品牌店”为“Mc-Fashion”(快时尚)，前缀Mc取自Mc-Donald’s，意为拥有麦当劳式的快速。这些品牌的特点就是：更新、更快、价格低、货品丰富、店面大而舒适。能买得起 CommedesGarcons正品的消费者毕竟有限，所以，当H&M向川久保玲伸出橄榄枝时，她愉快地答应了。

川久保玲为H&M设计的时装，融合了日本的街头风格和她个人多年来喜爱的圆点图案，衬衫、短裙以及不对称外套等产品都受到“粉丝”的追捧，也让川久保玲显得“亲民”了许多。毕竟，买一件CommedesGarcons要上万元人民币，但她设计的一件H&M，几百块钱就能搞定。

希望女人都能自主生活

川久保玲很少把作品中那些令人匪夷所思的前卫设计用到自己身上。出现在公众面前时，她总是留着刻板的刘海，穿一身简单的黑衣以及一双平跟鞋。她说：“黑色让我觉得舒服、有力量。”

作为女性，川久保玲不认为“穿得美”是女人的出路。历年来，她都是以重、厚、硬的布料，配合不对称剪裁、漏洞与拼贴出位，而这种服装通常是忽略体型的。还有，以往时装中见不得人的明显缝线、衬里外翻、阔而长的裤裆、歪到一边的拉链，在她的设计中反而成了某种意犹未尽的不修边幅。有趣的是，在如此男性化的服饰中，她依然固执地保留了非常女性化的粉红、桃红等颜色和闪亮的碎片及各种圆点图案。

就算是与主流的女性文化相接，川久保玲也会完全用自己的方式诠释。2005年，川久保玲推出了一场名为“破碎新娘”的秀。T台上的模特涂着厚厚的白粉，两腮成黑色，宛如僵尸，很多人说这样的新娘非吓死新郎不可。川久保玲解释说：“这不仅仅是一场有关婚礼的秀，虽然从字面上你可以这么理解。去破坏传统婚纱的规则，需要完全越过婚纱这个概念。我想要传递的深层含义是：就算是婚礼，也未必是快乐的。”

川久保玲让大众发现了高级时装之外的许多东西。在她那些破破烂烂的布片背后，蕴藏着一种对自己的再认识。她说：“我希望每一位女性能够有自己的生活并自我满足。女人不用为了取悦男人而扮性感，强调她们的身段，然后从男人的满意中确定自我的幸福，她们应该用自己的思想为自己活着。”